EL SUEÑO DE LOS ALPES

La Meije desde el Lac du Goléon. Esta espectacular fotografía pertenece a un montañero francés cuyo Blog se titula JISSEBLOG y que he colgado aquí a la espera de su permiso expreso, por considerar la imagen como paradigma de la salvaje y genuina belleza-no exenta tampoco de la fascinación por lo terrible-que las góticas arquitecturas de los Alpes pueden transmitir al observador. ¡Cuánto daría por pasar aunque solo fuera una tarde sobre los prados junto a la cabaña!

Los últimos días, esta zona del apartado, ignoto y fotogénico Macizo de los Ecrins (cerca de Grenoble, y Parque Natural, por ende) se está convirtiendo en un proyecto cada vez más consistente de expedición y conquista para el próximo verano. Una manera como otra de celebrar mi cuadraguésimo cumpleaños sobre esta Tierra cada día más claustrofóbica. ¿Aparcaré mi caravana, junto a mi mujer y a mi hija, en los magníficos campings de La Grave? ¿Iré en plan estoico y expedicionario con mi hermano y David a coronar nuestro primer 4000 materializado en la vía clásica a La Barre des Ecrins? ¿Subiremos al Pico Oriental de la más arriesgada Meije? No los se. Son proyectos-igual que los que compongo pensando en los Tresmiles-que me ayudan a pasar el largo invierno y a entrenarme con ilusión en las vecinas montañas de CAZORLA. Hay en Internet una buena cantidad de Sites y Blogs franceses (también españoles) en los que obtener información y deleitarse con estas imágenes.

HACIA EL VALLE DE LOS LAGOS DE ESTATS

El Pico de Sottlo, de 3073m, se eleva al fondo de la cuenca glaciar (ahora lacustre) que forma tras los lagos y en escalonadas pendientes el torrente homónimo. Tras el frente petrificado de las antiguas morrenas nos espera la promesa estética de los lagos, allá metidos con sus profundidades misteriosas y la pureza gélida de sus aguas.
La ascensión a la Pica de Estats, tras la severidad sombría bajo los pedregosos flancos del Aresté, recupera en este larguísimo tramo la alegría de los parajes dominados por la hierba y el sol.


Plans de Sotllo. El primer lugar de verdadero asueto desde que partimos, hace ya tres largas horas, del Pla de La Selva, donde hemos dormido al estilo vivac, allá lejos en las profundidades de la Vallferrera. Llevados por la euforia que tanta belleza nos produce en los fatigados corazones, elegimos esta poza como lugar idóneo para bañarnos en pelotas a la vuelta.

ASCENSION A LA PICA D´ESTATS. CRONICA-PARTE II

8.20h a.m. Abandonamos la ruta del PLA DE BOET (el GR11, entre el bosque, que habíamos seguido desde el PLA DE LA SELVA, de donde habíamos partido a las 7.00horas) y cruzamos el río Vallferrera en dirección al Refugio homónimo. Enfilamos directos al Norte por un sendero entre las humedades genuinamente nórdicas del bosque. Estos recios caballos de montaña de la foto pastan tranquilos sin apenas inmutarse por nuestra presencia.

Los primeros rayos de sol se cuelan por encima de las crestas del PIC DE GERRI, un gigante de 2800m que nos enseña su bravío circo norte donde los acúmulos invernales de nieve harán las delicias de los amantes del riesgo y la soledad de incuestionable carácter polar. Caminamos colgados a gran altura sobre la cabecera de la VALL FERRERA(desde aquí dominamos el PLA DE BOET y el contiguo aparcamiento, muy abajo, al otro lado del Refugio, del PLA DE LA MOLINASA) Buscamos la abertura del valle de los lagos de Estats. Esta larga pero muy bonita travesía en cornisa por encima del límite del bosque nos permite recuperar el resuello perdido en la fuerte cuesta que desde el Refugio nos saca a las libres laderas que caen, vertiginosas, de los flancos del ARESTÉ.


Nos situamos en la balconada que domina el poderoso torrente generado por la cuenca lacustre de Estats. El río se hunde muchos metros fuera de nuestra vista antes de caer en cascada hacia el valle principal (el del río Vallferrera). En este punto el sendero en cornisa que traíamos gira decididamente al Norte para meterse por las desolaciones del flanco occidental del Aresté. Es un lugar idóneo para efectuar observaciones sobre las laderas norte del PIC NORI (el que vemos en la foto) y el cercano MONTEIXO (a la derecha, fuera ya del marco), justo al Sur, al otro lado de la Vall Ferrera. Sobre tupidos bosques de abetos y pino uncinata de genuino aspecto canadiense se elevan estas laderas de color oxidado, con vetas de verde, que confieren al conjunto un aspecto irreal.



Desde la balconada: vista hacia el Norte. David contempla, asombrado, el aspecto tétrico de esta parte del recorrido. Pinos muertos y retorcidos por efecto de los aludes. Mal lugar para pasar en invierno. Muy al fondo, el primer tresmil: el duro PIC DE SOTLLO.









PIC DE SOTLLO al sol de las 9.30 de la mañana.














Grupo NORI-MONTEIXO desde la antes citada "balconada". A partir de este punto el sendero efectúa un descenso en diagonal por el caótico y peligroso flanco occidental del ARESTÉ.










PIC DE SOTLLO y torrente. La ruta se dirige hacia el lado izquierdo de las cascadas que vemos en la imagen.












Primer rellano en la umbrosa y algo deprimente ruta a través del torrente de Estats. Estamos próximos al PLA DE SOTLLO.












Ultimo cerrojo glaciar antes del PLA DE SOTLLO. El pico homónimo dominará el paisaje hasta nuestro encuentro con los lagos y la brava faz de la PICA.

ASCENSION A LA PICA D´ESTATS. CRONICA-PARTE I

Todo viaje se compone de diferentes etapas. Tanto más cuanto que se recorren cientos de km-y algunos grados de meridiano hacia el Norte-que te llevan a lo largo y ancho de las abrasadas regiones de tu país. El desierto, la campiña, la ribera de los grandes ríos, las ciudades flotando en la calina estival y la montaña. Después, dentro de lo que es esta última, el corazón genuino donde nacen todos los ríos. Así que lo mejor que puedo hacer para el éxito y buen entendimiento de esta crónica pirenaica algo cargada de imagenes, es dividir en tramos asequibles la alargada cadena de paisajes, anécdotas, caminos, lugares de refugio y de ataque, pueblos, lagos y cresteríos vertiginosos... que componen la historia de estos tres días de gloria que nos ha permitido explorar, ascender y conocer este bello rincón de la Cordillera, allá en el confín de la Cataluña medieval. Cuando entras en Alins o Aréu, rezan los carteles: "Catalunya te 1000 anys. Alins [o Aréu] ja hi era"

embalse de san antoni, con la serra de boumort, 2055m, al fondo. Nada más pasar Tremp y a poco de meternos en la retorcida travesía de La Pobla de Segur, decidimos bañarnos en la placidez acuática de estos mares interiores del Noguera Pallaresa. Pasado el importante núcleo medieval de Balaguer, abandonando definitivamente la amplia ribera del Segre, nos metemos de lleno por los cañones que alumbran hacia las llanuras de Lérida el fascinante curso fluvial del Noguera Pallaresa. Túneles, presas, cantiles descomunales, y unas aguas azul turquesa (lo podéis ver en la foto) que invitan al baño relajado en la profundidad insondable de estos acúmulos artificiales de agua. De modo que, fatigados

paseo central de SORT. Llegamos a Sort a eso de las 16.30. Hacía mucho calor y tuvimos que refugiarnos a la sombra de una cafetería de la avenida principal a tomar unos helados. Después de las fotos de rigor al Noguera Pallaresa-incluyendo el circuito atestado de piragüistas-y un pequeño paseo por la población, seguimos camino al Norte hacia la incertidumbre del cielo borrascoso. El denso banco de nubes que crecía tras la torre de la Iglesia ya indicaba que iba a haber tormenta. Los Pirineos no perdonan: si hay nubes, llueve.

pla de la selva, 1701m. En Tavascán abandonamos el eje de comunicaciones de la Ribera de Cardós, y nos desviamos hacia la derecha por el cómodo valle del Noguera de Vallferrera. Apenas hay cuestas y curvas y los 15km hasta AREU (pasamos por ALINS, que más tarde conoceremos bien) se hacen en un instante. ¿Estará bien la pista que sube hacia el PLA DE BOET y el REFUGIO, base de la ascensión a la PICA? Cruzamos AREU y su reducto tapizado de verde brillante (no veo el Camping por ningún lado) y nos metemos directos al Norte por un primer tramo de asfalto. Sin embargo, el atormentado firme de una estrecha pista de tierra y piedra nos hace ir a paso de mula (el flamante ALFA 159 de David no está concebido para estos lides) hasta que por la base de un denso bosque de pinos que escala por las vertiginosas laderas y la fronda de vegetación de ribera que nos oculta a la vista el cauce del Vallferrera, torcemos en dirección Este y salimos al PLA DE LA FARGA: encrucijada de caminos con aparcamiento y puente sobre el Noguera. Caen las primeras gotas. Y no es el sitio más indicado para vivaquear. Seguro que nos comen los mosquitos. De modo que exploramos a pie la pista que lleva al PLA DE LA SELVA y decidimos llegar hasta ahí en coche. El paisaje que veís en la imagen lo dice todo. Altitud, amplitud, apartados del río... Cenamos a las 20.30 y bajo un cielo amenazador que luego irá abriéndose pasamos la noche en paz sobre la hierba. Ni mosquitos, ni lluvia, ni turistas impertinentes estorbarán nuestro descando.

pla de la selva. Cabañas.

PICA D´ESTATS. EXPEDICIÓN Y VICTORIA

LA PICA D´ESTATS VISTA DESDE EL SOTLLO, PICO VECINO DE 3073M. CARA SURESTE.

Finalmente ha sido el punto culminante del Pirineo Catalán, y alguno de sus más renombrados satélites por encima de los 3000m, los que han atraido nuestros pasos expedicionarios. Era la primera vez que visitábamos esta zona y lo hemos hecho en plan relámpago, como es ya nuestra costumbre los últimos años: 72h escasas (o a veces menos) para completar viaje de 600km, aproximación y vivac, ascenso, regreso al campamento base y vuelta a casa con otros 600km de carretera y el cuerpo reventado de emociones y de esfuerzos al límite. En la foto podéis ver el rostro fiero de la mole mirando a España, que sin embargo se deja subir muy bien desde el lado francés. Recuerdo, una vez más, al lector que se trata de la montaña señera de Cataluña, símbolo de nacionalistas rabiosos pero también de amantes de su patria chica o tierra de origen sin tener necesariamente que renegar de España o hacer nación-como revela su maléfico lema-en contraposición, desprecio o, sencillamente, odio hacia todo lo que no sea prístinamente catalán. Yo, y muchos, mantenemos que Cataluña es una tierra demasiado hermosa como para dejarla en manos de reduccionistas prehistóricos... Esta belleza también forma parte de mi país, por lo que tengo un motivo muy poderoso para sentirme orgulloso de que así sea y de que mis humildes botas puedan conquistar estas portentosas montañas del Pallars Sobirá, Catalunya, España. 3143m de gloria para quien lo quiera entender así. Lagos, NATURALEZA salvaje y en exceso bravía, caminos antiguos de hermandad, AVENTURA y la paz de dios que todos los hombres y mujeres de este fatigado planeta buscamos en nuestras vidas. Dedico esta ascensión a José Antonio y su entrañable familia: Charo, Irene y Ernesto. Un abrazo a todos.

PREPARATIVOS. ¿BALAITÚS O PICA D´ESTATS?

Hace una semana, después del éxito del Pedraforca, mi intención era visitar el Valle de Tena (con acampada previa en el Pueyo de Jaca) y hacer en solitario la PEÑA SABOCOS, por la vía de Ripera y el Ibón homónimo, o bien el PICO TENDEÑERA. Hubiera obtenido, así, una perspectiva única y muy amplia de toda esta zona de la Cordillera: del Aspe a Mont Perdú pasando por el Midi, el Balaitús y el Vignemale, con el grupo ARGUALAS-INFIERNOS justo enfrente. Aparte de ello, el hecho de ir en solitario-incluido el fascinante viaje por las estepas turolenses-añadía un punto de Aventura con mayúsculas a este, en principio, doméstico plan. Sin embargo, las obligaciones familiares, aparte de la comprensible reticencia de mi esposa a que me vaya solo, dieron al traste con esta iniciativa que ya tenía perfectamente montada. Ahora, a menos de 24h para que salga de viaje con David al bendito Pirineo se impone elegir entre dos opciones de ataque, a cual de ellas más atractiva: el BALAITOÚS, un tresmil que llevamos rondando desde hace décadas, o la PICA D´ESTATS, techo de la zona catalana de lso Pirineos, en una zona inédita para nosotros. Esta última opción nos permitiría-a través de la vía Gabarró-pisar los 6 tresmiles del grupo en una sola jornada, lo que, en particular a mí, me seduce bastante. ¿6 tresmiles más y rebasar el medio centenar de mi lista de conquistas? Una oportunidad única. Para ello me documento en el magistral libro-guía de MIQUEL CAPDEVILA titulado LOS TRESMILES EN 30 JORNADAS, una especie de bíblia para los que nos dedicamos a esta noble ocupación de conquistar las más altas cumbres de la cordillera. De igual modo, los magníficos mapas Pica d´Estats-Mont-roig, E. 1:25.000 de la Editorial Alpina (creo que es su mejor mapa) y el más artístico (pero menos fiable) de Miguel Angulo, completan la información que vamos a necesitar para tamaña empresa. Sin embargo, y como digo, sólo a última hora decidiremos a dónde ir. El BALAITÚS, con campamento de altura en los LAGOS DE ARRIEL (subiremos por la GRAN DIAGONAL), es zona que conocemos bien por nuestro asalto a las FRONDIELLAS. Un territorio salvaje y quebrado a mucha distancia de la civilización.

LA FIEBRE DE LOS TRESMILES

EL ANETO ENTRE NUBES SOBRE LA CRESTA DE LOS BESIBERRIS Esta dramática, pero bellísima, estampa la tomé desde la cima del PUNTA ALTA, allá por el año 2000 en mi primera visita a la zona de Aigües Tortes-Sant Mauricio y la Vall de Boí. Me alojé con mi querida esposa en el Balneario de CALDES y efectué en solitario un par de ascensiones: la citada PUNTA ALTA y EL BESIBERRI SUD, ambos incluidos en la privilegiada lista de tresmiles de nuestro PIRINEO. He encontrado esta imagen-que procede de una diapositiva-buceando en las entrañas de un disco duro externo que utilizo como baúl. Ello me ha traido excelentes recuerdos y me he puesto a hacer un repaso (que ofrezco a continuación sin ánimo de que os parezca un ladrillo) de todas las montañas que, desde el año 1993 que visité ORDESA, han podido pisar mis botas en esta gloriosa CORDILLERA.

GRAN ASTAZOU

PEQUEÑO ASTAZOU (ambos con vivac en el Lago de Marboré, con Félix)

MONTE PERDIDO (2 veces; via de Góriz y vía del Cuello del Cilindro, desde Pineta, con campamento de altura-vivac) (con David, con Roberto)

POSETS (3 veces)(con David, desde el Ref. de Viadós) (con Roberto y David, desde Viadós) (con Roberto y Emilio; en invierno, desde el Forcau)

PICO ROYO (invernal; en la misma ascensión anterior)

ANETO (2 veces, por el glaciar de la Maladeta y por el Glaciar de Coronas, con campamento de altura en Vallibierna; ambas con Roberto)

PICO OLIVIER (en la exp. anterior)

PUNTA DEL SABRE

BACHIMALA (con David y con Roberto, desde Viadós)

PERDIGUERO

HITO W DE PERDIGUERO (con Emilio, desde Remuñe)

CERBILLONA

PIQUE LONGE (por la Moskowa, con Roberto. Campamento en el Cerbillonar)

ARGUALAS (invernal, con Emilio)

ALGAS S

ALGAS N

GARMO NEGRO (con Jose A. desde el Ref. Casa de Piedra)

INFIERNO CENTRAL (2 veces; 1 invernal, con Emilio; otra con Roberto, desde el vivac Lagos Azules)

INFIERNO ORIENTAL (2 veces; ídem)

INFIERNO OCCIDENTAL (con Rober)

PICO DE LA FRONDIELLA

FRONDIELLA N

FRONDIELLA S (con David; campamento en Lagos de Arriel y viaje nocturno)

GRAN ERISTE (desde Viadós, con Roberto y David)

TUSSE DE REMUÑE

PICO RABADÁ (con David; Roberto y Ana alojados en el Hospital de Benasque)

PICO DE LOS VETERANOS

PICO DE LOS GEMELOS (en solitario, con Roberto esperando en el Puerto de Gistaín)

PICO LEDORMEUR

PICO MARCOS FELIU

PEQUEÑO BACHIMALA

PUNTA DEL IBON(con Rogelio desde Viadós y el flanco Oriental del Macizo)

CULFREDA N

CULFREDA CENTRAL

CULFREDA S (en solitario desde Viadós)

FORQUETA S

FORQUETA N

PICO BERALDI (en solitario desde Viadós)

LA MUNIA

LA PEQUEÑA MUNIA (con David, campamento de altura bajo los Lagos; Roberto en el collado)

BESIBERRI SUD

PUNTA ALTA

TAILLON (2 veces)

GABIETO E

GABIETO W

PICO DE ALBA

TUC DE MULLERES (con el insustituible, por lo genial, Luis Pinós; desde la boca sur del túnel)

TEMPESTADES

MARGALIDA (con Roger, desde el Plan de Senarta en autobús por Vallibierna)

..................................................................................otras cumbres de menos de 3000m

PUNTA SUELZA

CAUARERE

SALVAGUARDIA

PICO DE OTAL

LITRO

PICO DEL PORTARRÓ

PEDRAFORCA

BAZIAS W

COMALESBIENES

PICO SACROUX

ANAYET

GÓSOL

GÓSOL -ALT BERGUEDÁ-

Foto 1. Desde el Camping CADI VACANCES. Flanco Sur del monte del Castillo, sobre cuya ladera de Levante (a la derecha) se recuesta el casco urbano de GÓSOL. Al fondo, como pintada en un decorado, las laderas meridionales de la SERRA DEL CADÍ, materializada en unas de sus múltiples cabezas. Probablemente el VULTURÓ, la máxima cota del sistema. El Castillo sugiere territorio de frontera, o paso obligado de gentes del Norte a la búsqueda de regiones más soleadas.

Foto 2. Sobre los tejados de Gósol, el Pedraforca asoma el flanco Occiental de su famosa Enforcadura; hacia la que confluyen los caminos de la ruta de LA TARTERA DE GÓSOL, que sale de la misma población en forma de PR (el C-123), y la más transitada TARTERA DE PEDRAFROCA, a Ortiente, cuya ruta parte, bien señalizada desde la puertas del refugio LLUIS ESTASEN.

Foto 3. La cresta norte del Pedraforca sobre los tejados de Gósol. El marcado contraste entre las laderas boscosas (pinus nigra) y las desnudas peñas dolomíticas, que resplandecen al sol como si estuviesen nevadas, atrae la mirada del pacífico caminante. Las calles de Gósol-plenas de una rusticidad bien cuidada-son el marco ideal para, desde la sombra y el frescor de sus rincones centenarios, contemplar el brillo diamantino de las peñas. Más al Sur, con formas sensiblemente menos agresivas, se alza la quilla invertida de la SERRA D´ENSIJA, con su enigmática proa llamada LA GALLINA PELADA, de 2317m. Otro coto privilegiado para la Aventura.

Foto 4. Gósol, desde la otra parte del casco urbano, al Este. Abierta al Sur, la población forma una media luna. La parte que vemos se apoya sobre las faldas del monte del castillo; la que pisamos al tomar la foto, sobre la piscina y el frontón, es la que se alarga apoyada sobre los primeros glacis del Pedraforca. Rodeado de vegetación y praderías, Gósol es uno de esos pueblos de donde uno no se iría jamás. Así lo consideró Picasso que estuvo viviendo aquí, para inspirarse, una temporada. Pasando la iglesia, entrando al pueblo por la carretera de Saldes-Tuixén, está la bonita plaza y el arbol que le da sombra. También, dos o tres bares multifunción con terrazita donde saborear un café con pastisets de la terra y mirar tranquilamente el recorrido que nos queda hacia otras tierras y localidades de promisión.

GÓSOL, PEDRAFORCA Y LA SERRA DEL CADÍ

El Pedraforca es el nudo geográfico alrededor del cual se organiza, en aquella salvaje comarca del Alt Berguedá, el dédalo de valles y montes menores sobre los que se asientan poblaciones, caseríos, refugios, cámpings y templos solitarios del románico, cuando todo este vasto y enigmático territorio era para el Imperio Carolingio La Marca Hispánica. El Pedraforca es una de esas montañas que no permite que apartes tu mirada de las vertiginosas pendientes que la levantan hasta el cielo. Con una altitud, en una de las puntas que conforman su multicéfala cumbre, de 2506m (Pollegó Superior), la montaña preside la boscosa y quebrada región levantando su catedralicio edificio desde el centro mismo de la hoya que preside. Sus enigmáticas formas de tridente es seguro que debieron provocar una veneración no exenta de contenido pánico a las tribus humanas de la Prehistoria que con toda probabilidad habitaron estos parajes. Los imagino en permanente prokinesis como si de un dios se tratara. Y es exactamente lo que parace: una ciclópea deidad con forma de montaña que emerge, solitaria, del corazón geológico de la tierra para recordarnos con feroz semblante que no alteremos el reposo milenario de sus laderas... Bueno, es lo primero que a uno le viene a las mientes cuando, cansado ya de los más de 200km de viaje desde Tarragona, con una caravana más bien grande a cuestas, abandona la ctra. nacional y se mete por los costarrones y curvas de la, sin embargo, preciosa ruta que nos deposita en Saldes. El Pedraforca nos muestra la horca dolomítica de su cumbre como una manifestación de tiempos mágicos y pretéritos. Llaman la atención, igualmente, la profusión de hondos valles y unos bosques dignos de latitudes canadienses. Una vez en Saldes, que se recuesta sobre las laderas de la montaña que miran al SE, trasponemos el famoso puerto de La Trapa y, rodeando la montaña por el Sur, salimos a la retirada, bucólica y hermosa hoya de Gósol, donde se encuentra nuestro camping y donde, finalmente, aparcamos nuestra caravana en la parcela 76, una magnífica terraza de hierba desde la que admirar las montañas redondas, pero muy boscosas, del Oeste. El Pedraforca lo tenemos detrás, vigilando, impertérrito, eterno... Es un viernes 31 de Julio de 2009. Los Pirineos nos reciben con un cielo esplendente y una temperatura al sol cercana a los 30º.

DE ALBACETE AL PIRINEO

Viajar desde estos lugares arrasados por el sol y la sequedad extrema por el camino de los Pirineos supone adentrarse en el corazón adusto, sólido e inclemente de mi país. 500km a lo largo del meridiano de la estepa desértica donde los veranos son un infierno y los inviernos un suplicio de heladas brutales y vientos del Norte cargados de cellisca. Esta esquina del Nordeste de Albacete, Cuenca, El Rincón de Ademuz, Teruel, Zaragoza y Huesca configuran un territorio no apto para espíritus sin curtir. Largas distancias a través de altiplanos separados por profundos surcos fluviales (pienso en el Júcar, el Cabriel y el Turia) que configuran una media luna abierta al Oeste, es decir, con las puntas mirando al Norte y al Sur respectivamente, metida entre poderosas cordilleras: Javalambre, Gúdar y todo el rosario de montañas que separan Teruel de Tarragona (los enigmáticos Puertos de Beceite) y, al otro lado, nuestra izquierda según avanzamos (Oeste), los imponentes, gélidos y cargados de Historia Montes Universales, con la Sierra de Albarracín como máximo exponente, nudo hidrográfico del corazón de Iberia.

Tampoco es raro al cruzar la penillanura turolense (siempre rozando la mágica línea de los 1000m) encontrarse con tormentas estivales cuyos focos emergen de las montañas y son arrastrados a velocidad ciclónica hasta el corazón de la meseta, sobre la que despliegan una furia materializada en gran aparato eléctrico, granizo, lluvia intensa...; así, hasta que los viales se inundan y el tráfico rodado tiene que detenerse por los muchos barrancos salidos de madre que saltan sobre la carretera y pudieran arrastrarte. He visto este tipo de fenómenos-y coches hundidos en las cunetas-a la altura de Monreal del Campo, Cariñena, o las proximidades de Daroca. Como digo, no es lugar para poetas ni corazones livianos. Después de 370km a través de estos territorios malditos, aunque de una belleza inclasificable, cruzamos las placideces igualmente desérticas del valle medio del Ebro. Zaragoza se erige triunfante sobre la tierra calcinada y blanca de las proximidades de Los Monegros, como el último bastión de La Meseta antes de la promesa del Mediterráneo; cuyas costas azules, sin embargo, todavía quedan muy lejos. La macrourbe estira sus tentáculos a ambas orillas del río y los cinturones de las autopistas forman un lazo complicado de desentrañar... Siempre me ha gustado Zaragoza; incluso cuando hasta no hace mucho había que atravesarla de punta a rabo, alrededor del medio día, con el aire acondicionado estropeado y los habituales 40º a la sombra. Ahora se la circunvala por la izquierda y se conecta rápidamente con la autovía de Huesca. Por donde salimos a un paisaje de vastas estepas tan parecido a la tierra de donde venimos. Allá sobre las brumas de la distancia: los perfiles de roca atormentada de la Sierra de Guara; la última barrera antes de los Pirineos.

En la foto podéis ver el paisaje del corazón de la Cordillera que se contempla nada más coronar el Puerto de Monrepós, tras emerger de los famosos y largos túneles del Alto Aragón, y justo antes de lanzarse por la interminable cuesta abajo que nos dejará a orillas de Sabiñánigo, enclave urbano estratégicamente situado que es la verdadera puerta de los Pirineos. De izquierda a derecha (de Oeste a Este, mirando al Norte) es posible identificar: el Macizo de Aspe, la Peña Collarada, Peña Retona, Peña Telera, el pico de Arriel, el Balaitús (ambos en el centro de la imagen), el Macizo de las Argualas y la Sierra Tendeñera en su totalidad. Es la primera visión que tuve, hace hoy 16 años de este portentoso espacio de Aventura. Desde entonces he sido un esclavo absoluto de sus influjos.